很多人可能要问了，不就做一个小按钮吗，用得着花这么多笔墨去说这些物理问题吗？――这不对。只有深入理解结构，才能举一反三。下面就要说到，理解这些东西究竟有什么用。

　　好，现在我们开始思考，我们应该用什么工具去实现这些效果。（在这里不妨停住，自己想想，刚刚分开的那些结构部分，如果是你自己，如何把这些部分画出来，并且组合起来？）

　　部分1：高光让我们产生这个物体很光滑的感觉。但要实现很容易，我们画一个这种形状的白色块，然后以一定的透明度叠加在下方的按钮实体上面就行，这个问题解决了，我们需要的是一个新图层，一个以白色填充的圆角长矩形。――具体步骤先不急，我们先要知道我们要些什么。

　　部分5：对于下面的大圆角矩形，上部以及边缘会发暗。如何才能让这个大圆角矩形的上部以及边缘有点暗呢？这里列举两种做法。一种是用羽化的选区把按钮矩形的边缘变暗。变暗有什么好办法？色相/饱和度工具，此法用在这里有点小题大作，此外这种方法是一次性的，不能再调整的，也就是说当你确认修改后，下次要改回来可就不那么容易了。那么我们选择第二种做法，图层样式。记得图层样式里面有一个“内阴影”吗？对，内阴影～ 内阴影除了能干内阴影这件事之外，也能让边缘变暗――我们只要让阴影在边缘停留就好了嘛。看图：
　　看看第三个就是，参数怎么调整？这里先不说，大家可以根据上面的那个图自己调整一下方向、距离与大小，试试看。

　　这里还有一个值得注意的是，为什么用内阴影更好，是因为大家发现没有，虽然说第三个内阴影效果是边缘变暗，但这个暗又是上下不同的，上面的阴影宽些，下面的阴影窄些，这正是第5部分需要的效果。内阴影是有方向与距离控制的，因此我们可以把那个阴影调节得上宽下窄。这就是我们选择内阴影样式的理由。有了这种特殊的阴影，按钮会产生一定的立体感了。

　　部分4：这里还有一个较窄的、细细的边缘变暗。因为我们刚刚已经采用了内阴影来制作按钮的立体感，难道再增加一个内阴影效果吗？PS里面不允许说一个图层加几个同样类型的样式。那我们要换一下口味了。这个较黑较细的边缘，应该对整个按钮都是均匀的。整个按钮具有变暗的模糊边缘――用色相/饱和度工具当然可行，但不能事后调整――还是用样式吧，什么样式呢，内发光。

　　内发光不仅能发“亮”光，也能发“暗”光。看图：

　　第三个色快产生了边缘变暗的效果，如何做到的呢？看看具体的参数设置：

　　好，至此，是我们应该组合这些效果的时候了。看图：

　　大家注意到我原本的色块是绿色的没有？――因为有了渐变叠加，原来用什么颜色都无所谓。我这里一开始就是乱选了一种颜色填充圆角矩形，反正到后面都能调整，方便得很。

　　反思一下刚刚得步骤与结构，究竟是那些步骤让我们产生了按钮得立体感？

　　－投影样式能让物体浮出画布；
　　－内阴影样式能让物体产生玻璃般的透明立体感；
　　－内发光能让玻璃的边缘更加真实（我们感觉到这个按钮的横界面下边缘必定是圆滑的）；
　　－渐变叠加样式能让按钮的反光更为真实，也让整个按钮的色彩层次感更丰富，不死板；

　　思考了这些以后，如果要做别的按钮可以吗？我要怎么产生立体感呢？金属的和玻璃又有什么相同和不同之处呢？还有其他的样式，比如斜面与浮雕、光泽能做些什么吗？这些在我接下来的后面说金属立体感的时候就会说到，但在此之前，大家都可以先自己思考一下。

　　好了，我们先把这个按钮完善一下吧。基本的图层样式已经做好，我们以后再要做这种按钮可就方便了。看图：
 
　　看，各种形状都行，只要我们复制、粘贴图层样式。然后大家注意到样式产生了立体感与按钮的折射与阴影，但高光还是要自己做的。上图中圆形按钮与长圆角按钮就加了高光，高光怎么做，已经不用我再补充了吧。但有个东西需要提醒，就是高光也有层次感，注意看下图：

　　左边是平色不透明度为100的白色快，当然不像高光了。右边的就不同，白色块是透明的，而且有上下渐变的变化。这里用的办法是为高光加一个蒙版，然后在蒙版里使用黑白渐变，使得白色块的不透明度降低并且产生上下渐变的层次变化，更为逼真。
　　下面我们再把这个按钮变得更完美些吧。既然是水晶按钮，那就是透明的。如果我们在底下垫一层网格，那就应该会透出一些来。看图，我们在底下加上网格。

　　这里有两个同样的按钮，都不透明。下面我们要把下面那个水晶按钮变得透明。首先我们把按钮的混合模式改成“柔光”，柔光能让我们的按钮以一种透明模式覆盖在图案上，但又能保留阴影与立体感。但要让它透明，还要花点小功夫：首先要想它为什么原来不透明？

　　是渐变叠加那里，它是一个不透明的渐变色，于是让按钮不透明了。

　　打开样式的渐变叠加对话框，看看参数有什么可变化的：

　　对，有个不透明性。原来是100％，我们下降到56％看看效果如何？

　　果然，整个按钮透明了。这个时候有人会问，为什么不把那个按钮层全层下降不透明度呢？我们来看看比较好了。

　　整个图层的不透明度下降后，的确是透明了，但边缘也模糊了，让人觉得立体感就没有了。原因就在于那些产生立体感的样式：内阴影、内发光、阴影也一并透明了，因此效果就下降了。我们看第二行第一个按钮，是有颜色的水晶按钮，立体感仍在。

　　把渐变样式变成完全透明又如何呢？这里还要记住，那个内阴影是有颜色的，我们把渐变色去掉之后，也要把内阴影变成灰色（灰色就是中性色，不带色相的），这就产生了无色彩的透明玻璃按钮，第二行第二个。

　　追求完美的人可能会说，玻璃会有折射的吧，下面的网格不应该是平的才对。这是对的，但考虑到我们的按钮比较靠近背景，发生的透镜效果不会太明显，如果我们一定要这个透镜效果的话，那就要把后面的背景做些透镜变化了。的确可行，但会让背景破坏，如果我要移动按钮位置的话，就麻烦了。所以考虑再三，这个效果先把它忽略，日后在有需要的时候、定稿的时候，再做不迟。下面给出一个有透镜效果的透明按钮：

　　上一节我们学习了从观察水晶按钮到制作水晶按钮的过程。想必大家现在对立体感有了一些认识。立体感，最主要的就是塑造光影。




　　上面是一些非常简单的按钮，还有刻线。缩小看很逼真，但放大后看，不过如此：还是阴影与光线的组合。举这些简单的例子做什么呢？其实我想说的就是，很多复杂/逼真的立体效果，都是这些简单把戏的组合。黑白一组合，就能给人立体的感觉，因为这个阴影与亮部的东西，实在是太深入人心了。好，再次从观察效果出发。这次举个裂缝的例子。看图：
　　这个铝罐，按道理而言是不可能有这种裂缝的 本来我想找个瓦罐的，但一时找不到，就用了易拉罐了，大家凑合吧。乍一看，视觉上还是能欺骗眼睛的，因为这个裂缝符合了我们所要的立体要素：高光与阴影。好，让我们再次来分析一下这个裂缝的结构。看看放大的图：

　　这张局部放大后，大家可以看到，有黑有白，黑的是裂缝阴影，白的是裂缝壁的高光，对比一下上面的效果图就很清楚了。

　　这张是另外一个要注意的小地方，就是铝罐口那里裂开一点后，背后的铝罐盖应该能看到一点点，对比一下原图！这个小细节很重要，有时候像不像关键就是在这种小细节！

　　现在我们又来思考了，如果我要做这个裂缝，我要准备些什么？

　　-随机的裂缝，这是显然的；
　　-裂缝的黑影与高光，这是立体感的关键；
　　-那个小缺口的细节；

　　知道要准备些什么了，我们要想究竟哪些工具能满足我的要求？

　　随机的裂缝，也就是一些不规则的细纹，我们用什么来做？手绘当然可以，但功底不好，未免生硬。材质图片素材是非常好的选择，比如找些大理石纹的照片，我们就能把里面的条纹弄出来。但如果要空手套白狼呢？想想PS中有什么工具能产生随机条纹的？或者说，是产生随机边缘，只要有随机边缘，那随机条纹还不容易吗？――云彩，PS中产生随机效果的非常重要的一个滤镜：渲染-〉云彩。怎么做等等再说；

　　黑影与高光，无非就是黑白的配合，想想刚刚提到的那些小刻线吧，只要是黑白配合，要产生立体感太容易了；

　　小缺口，更加容易，再看图

　　我们用与瓶口相近似的色块把那个产生缺口的地方填掉就行。刚刚说到的3个东西，非常简单。可能第一步空手取得裂缝复杂点，但只要看我做一次例子，大家就明白是怎么回事了。看图，我们新建一个空白的文档，然后使用 渲染-〉云彩：

　　大家看到了吧，随机的纹理。怎么变成随机的条纹？或者说，先完成中间的一步：怎么变成随机的色块？

　　观察这个云彩，我们可以得出结论：它是一个黑白灰随机变化的纹理结构。如果我们能把它变成黑白二色（无灰调子）的，必然就能取得随机的边缘。按CTRL+L，调出色阶命令：

　　大家看到没有，这个对话框有5个小三角。其中我们关心的是立方图下面的3个，黑/灰/白三个小箭头。分别代表什么意思呢？黑就是黑场，代表画面中暗部，灰就是灰场，代表画面中的中间调，白就是白场，代表画面中的亮部。我们尝试收窄这三者的距离看看？

　　大家发现没有，云彩模模糊糊的纹理边缘开始变得清晰起来。为什么会产生这种效应呢？大家注意看这个黑场的左边，对应立方图（就是像股票曲线那种东西）的左边，其实就是画面中比这个黑箭头所指的亮度更暗的部分，现在系统把它们全部变成黑色（最暗）。黑箭头就是代表画面中最暗的地方，所以在黑箭头左边的，当然也是最暗了（也就是说，原来有点灰的，会变黑了）；再看白场的右边，对应的右边的都变成白色（最亮），原理也容易猜到，白场是代表画面中最亮的地方嘛，如果比白场所指的位置更右的话，自然也就是变成了白色。

　　因此，两边一收窄，嘿嘿，灰色就消失了。我们把3个箭头重合看看如何：

　　非常完美的随机边缘产生了。那怎么取得随机的裂缝呢？下面的步骤属于没什么可讲的步骤，我就带过，大家看了之后就明白了。按W，魔术棒工具，并把容查设置为0：

　　然后选中白色部分，删除：

　　我们得到随机边缘了，然后把这个黑色的层复制多一层，然后按一下D切换到默认白前景色，按SHIFT+ALT+DEL（使用前景色保护透明度填充图层）：

　　按CTRL+T，自由变换上面的白色层（为什么用白色，无非是让它和下面的原层分开，好分辨而已）。同时按住CTRL，把箭头指向9个控制点的第一行第二个。

　　注意上图，箭头变成单黑色。然后鼠标往右下拉，注意控制好度：

　　大家已经看到我们想要的裂缝纹出现了，上宽下窄，慢慢向上裂开的。按ENTER确定变换，然后栽入白色层的选取再删除白色层。选中黑色层，然后按DEL删除选中的部分，再把其它不要的裂缝删除，效果如下：

　　再来看看我们的随机条纹成果（为了便于观察，我把背景填充为一个灰色）：

　　好啦，下面我们要用到黑白大法了。看图：

　　把黑条纹复制多一条放在下面，填充成白色（按D、X，然后按SHIFT+ALT+DEL，记住快捷键）然后把位置错开，大家看得很清楚了。然后我们把白条纹的位置尽量靠近黑条纹，但又露出一点点：

　　裂缝出来了，我们把它叠加在罐子上，就能让罐子裂开。上面是做裂缝的小操作了，熟悉后操作起来会非常快的。

　　我们现在回到罐子去，提几个要注意的地方。看图，我们分析一下结构。
　　由于时间有限，顾不上细细调整了，画面破绽还是很多的，但原理知道后，大家自己练习，一定会做出更好的效果~

　　几点小注意：

　　1、这里的裂缝走向是不大对的，因为那里是凹下去的部分，裂缝也应该随之凹下去，大家重新作的时候要注意；

　　2、由于有罐口与罐身的遮盖问题，再加上透视，裂缝从视觉上要分为两部分，走向也不一样；

　　3、小缺口，不要忘记了，少了之后那个黑色就不是裂缝了，而是黑带；

　　4、裂缝的高光有些地方会很明显，有些地方会由于角度问题看不到，所以我们刚刚叠上去的黑白两条纹，白色条纹某些部位要适当删除或者降低亮度，这样才会真实（大家可以仔细观察实际生活中的裂缝）。

　　好了，这里还是最后提醒一下：不是什么东西都能做个裂缝的，比如软绵绵的东西，做个这种硬裂缝，会让人以为这是画布（或者是照片）裂开了而不是软绵绵的东西裂开。我的意思就是说，要做效果，也要看对象，没有一种效果是什么对象都能硬加上去的，违背了最根本的实际原理的话，造成的后果只能是生硬。

　　今天就到此为止。接下来我们要对这个罐子作更多的延伸改变。

　　先布置个小练习，大家有时间的话做一做。练习题目：把罐子剪开！仿照以下效果，之前思考用了那些工具、哪些地方是我们塑造立体感所必要的？


　　这节继续讲立体感与质感的关系。这是下一节用到的例子，大家可以先当作练习思考一下。在玻璃器皿上开一个洞。

　　节中我提到了两个小练习。大家也做了，效果很好，细节都把握住了。我这里再提一下一些可能被忽略的小技巧。这里我就挑玻璃器皿的例子详细说一下。还是从效果倒推回去。我们先来看图。

　　1、玻璃切口，会有一些爆裂的痕迹，加了之后能让玻璃裂口更加令人信服；

　　2、玻璃的横切面，这个横切面会有色彩的变化，会因为玻璃材质的不同纹理而产生不同的折射，还跟切口平不平有关系。

　　3、按照透视，如果这里有玻璃的裂口的话，再加上玻璃的透明，我们应该能看到一个带状的裂口！（想象一下平时我们打烂玻璃的样子）这个小细节很重要，去掉之后就失去了一种透明玻璃的裂缝感觉，没有的话，效果会打折扣。

　　4、透过洞口看里面的水面，颜色会比经过玻璃反光的颜色深一点，清晰一点。

　　上述4个小细节，是我们要重点注意到的。玻璃的开口是什么形状？可以是随机的破裂（但不是像瓦罐那种复杂的裂口，而是多边形的裂口），也可以是规则的，比如正方形，三角形等等，甚至你可以把自己的名字刻上去。但切口的透视，切口的透视反映了实际切刀的刀锋是怎么下手的，必须合理，才能让人信服。

　　下面我们来分析一下制作方法。

　　1、很简单，使用的是我们上一节用到的黑白配线法，注意光源是在上方，于是刻线白色在下，黑色在上，刻线的黑白层合并之后，适当降低透明度，让效果不至于生硬。

　　2、玻璃横切面，用白色块画出形状可以么？可以，但不是完美的做法。我们是对一幅真实的照片进行处理，PS就是图片处理的大师，它能把东一块贴到西一块，却不留痕迹。如果我们打算在一幅照片中塑造出一个真实的原来并不存在的物体，那这个物体与照片中的原有物体的结合，就是一门精巧的技术。一个很使用的技巧是，就地取材――比如这个裂缝。如果我们能在原照片中取得一块材料，当作这个切口并加以适当的调整的话，效果自然要比死板的白色块叠加要好得多。

　　下面我们就找找看，哪些地方能用：

　　我上面用选区大概示意了一下，这些地方都能用，与脑海中的切口相符。然后，我们把这一条条的“图带”，按CTRL+J，从背景图层中复制为新图层，然后移动到相应位置，并做拼合。

　　拼合之前记得要调整光影，按CTRL+U打开色相/饱和度对话框，把亮度相应地调低或者高。光源从上方投射下来，上面三条色带应该哪个最亮，哪个最暗？

　　很明显，底下的那条处于反射的最佳位置，应该是最亮的；左上方那条由于与光线方向成角较大，于是也会较亮；而右边的那条带就因为成角较小，几乎没有直接的光线投射而较暗。这些细节都要注意到。

　　4、画出一个三角形的选区，按CTRL+J，从背景图层中复制这块“洞口”为新图层，然后用CTRL+M，曲线命令，按住曲线的中间往下拖，把选区部分变暗。然后～ 一个细节就是透过玻璃壁成像在观察者看来会高一点，也就是说，洞口看到的水面应该低一点。这里我们再把这个复制出来的新“洞口”图层稍稍往左下拉一点一点就能仿照这种折射的效果了。最后我把源文件中各部分拆开，大家可以清楚地看到构成的结构。

　　我们来回顾一下，究竟上面切口的立体感是从哪来的。

　　――洞口（4）色彩与周边环境色彩不同，导致人产生了“这块地方与周围不是一块”的错觉，同时由于错位，让人感觉到了周围玻璃的折射，并且觉得这块深色的“块”才是没有被玻璃遮盖的错觉；

　　――切口色带（2）的透视以及三条色带的亮度对比，还有就地取材所得的纹理（比白色带的说服力要大得多！）让人感觉到这是一个合理的切口，配合上面的洞口，我们就感受到了玻璃的厚度，以及洞口的存在；

　　――细小的裂缝（1）让切口效果更复杂，更细腻，是否具备丰富的细节是真实与虚假的重大区别。

　　――透过玻璃看到的裂缝带（3），让玻璃的透明度更有说服力，与（1）配合，让人感觉到了这是玻璃独有的透明裂口。

　　上述细节一个不能少，这就是构成玻璃器皿洞口立体感的必要因素。

　　上3节我们粗略地研究了一下立体感的构成。可以得出一个大概的结论：亮部与阴影构成了立体感。这个感觉是感性的，我们还要把这个“黑白配”的印象继续深化。单纯的黑白配（或者说明暗配）就能塑造出让人信服的立体感吗？――是的，但还不够。黑白能让人有光线的感觉，但从白到黑所产生的变化又是非常微妙的。下面我们来观察一组渐变。

　　这些渐变都是PS自带的渐变工具制作的。大家觉得哪根柱子最立体呢？答案是最后一根最符合现实中的光线，最立体。前面几根渐变都简单，我们着重分析最后一根的渐变构成。

　　我们看看这个渐变的灰度变化。从左到右，一共有5个关键色。

　　其中最主要的是第3和第4个关键色，就是我们以前说过的“黑白配”。但其他辅助的关键色呢，却是必不可少的。左边均为亮部，右边为暗部。但亮部会有亮部的变化，比如因为柱子的形状，关键是慢慢亮起来，越来越亮，到了第3个关键色，就是高光部分，然后就到了让人感觉最暗的“明暗交界线”，最右边却又因为对环境的反光而略为亮一点点（注意右边的深灰色调子）。

　　这就是从白到黑的光线过渡层次。有这些复杂的层次，我们才得以塑造出真实。其实在实际运用中，我们也没有办法做的这么细致。因此上面5色就会被精简到三色：高光、暗部、反光。反光一定要有，因为它提醒了我们周围环境的存在。

　　渐变是很机械的，但是是基本。下面我们来看看如果通过一系列的简单操作，作出复杂的阴影变化。

　　这是我事先画好的一个圆柱体，柱体部分使用了单纯的白－黑渐变。大家可以看到，如此单纯的线性渐变显然是不符合要求的，造成的结果是阴影死板而无变化。下面我们来看看如何改进。
　　首先我们要重新定位一下最高亮度与最低亮度的位置。如图：

　　使用最基本的左白右黑渐变，如图拉出。注意白点与黑点的位置。然后我们要制作右边的环境反光，用选择工具拉出一个矩形的选区，覆盖暗部的右边：

　　然后按CTRL+ALT+D，键入适当的羽化值。这里羽化10象素。为什么是这个值？――凭经验，呵呵 因为不同的物体有不同的大小，我们要根据大小来决定羽化的半径。羽化，就是为了让选区的边缘“柔化”，以此来达到柔化应用的程度，产生平滑过渡的效果。如下图：

　　然后按CTRL+U，把明度提高，把右边的暗部提亮一点，制作出环境反光的样子。

　　这种做法就是我教程里典型的基本操作：选择，然后羽化，然后调整色相与饱和度（我在以前的教程，质感表现基本手法 里有详细的说明，大家可以去搜索一下）同样做法，把左边变暗一点，把高光提亮一点，记得要羽化。如图：
                      　　几步熟练之后，操作起来速度很快。可能有人问，为什么不直接调整渐变？渐变虽然好，但每次根据不同的光照条件去调整那个渐变条还是很麻烦的，而且效果无法得到直观的预览。而这几步的好处就是，能够以最直接的方式去表现我们需要的真实。

　　现在我们把两个圆柱体摆在一起看看差异（这里忽略了地面上的投影）。
　　
　　左边是初始的圆柱体，右边是修改后的。显然，效果是后者好的多，对吗？

　　上面这节对大家而言可能会感觉到有点闷。诚然，对于很多可能想在我这里找到一些效果捷径的读者而言，这部分的确很枯燥。但我还是要不厌其烦地提醒，只有懂得立体感原理的，做出来的东西才不会是呆板的、死气沉沉的。

　　再拿刚刚上面的圆柱体的例子，右边的那个圆柱体，效果上已经要比左边那个完美很多了，但大家细心观察得话，就一定会感到右边的圆柱体，还是有点怪怪的。

　　对吗？有点说不出所以然来？只是觉得怪？没错，右边的圆柱体，柱体已经很完美，但头顶的封盖还不行。应该很容易猜到，它用的还是线形渐变（怎么改善？这个也当作小练习，我想对大家而言，是很容易的事情）。

　　现实中的阴影不可能是完美线形的，正是由于光照强度的平方或立方的函数衰减，导致阴影深浅的非线性。不仅仅是阴影如此，还有景深导致的模糊等等，都是非线性的。

　　因此，要塑造出真实感，就要避免“线性”的分布。比如刚刚我调整了渐变（以多阶段的线性渐变来模拟非线性分布），或者是利用羽化/亮度这样的操作，把原有的线性打破。

　　上面所说的都是一个阴影的变化。或者直接一点，我们说的是“光线在圆柱体上的分布”。但我们分析这个光线分布的时候，是把这个圆柱体本身的一个反射忽略了的。我们开始假定它是一个粗糙的无镜面反光的物体，这样有利于我们分析，究竟有哪些光线投射到它的表面上。

　　但如果说要研究金属表面的话，就大不一样了。金属由于光滑的表面，导致它会发生镜面反射。而镜面反射，是一种很独特的反射，我们能同时看到表面很亮，然后周围很黑――呵呵，非常枯燥吧，可以理解，但请坚持看下去――

　　我们举个例子来说明镜面反射的原理。

　　看上面的图，可以知道为什么在同样的光照下，金属表面会有高亮度与暗色带交替出现的独特反射。大家看上面是一面镜子（金属表面），由于我们真实世界中，所有的物体都可能成为光源（因为光线到处反射，每个物体只要亮度高，都能把光线反射到目标物体上去）。我们这里假设只有一个光源在黑暗环境中。假如我们直接看这个光源，会看到什么？很显然，我们会看到一个亮点散发出条状光线，然后周围是黑色。我们会看到全部一片白吗？当然不会，除非这个光源很大――因为我们的眼睛是透明的，是清澈的，这里面没有太多的漫反射发生（只有漫反射，能让一大片的面积变亮）。而镜子，大家都知道，透过平的、完美的镜子，看到的东西与我们直接用眼睛去看，没什么区别。

　　ok，这就是金属这种独特质感的成因。

　　我们来分析一下下面这个3D渲染出来的金属物体的质感（虽然不是照片，但其逼真程度已经和照片相差无几了）。

　　1、高光，反射的就是天空；

　　2、暗部，反射的就是环境细节。

　　大家想想小时候我们去公园照的哈哈镜，是不是把我们都扭曲了？金属物体的圆滑表面就是小型的哈哈镜，不是太清晰的哈哈镜，由于把周围环境扭曲成像了，于是给给我们一种非常独特的光线感。

　　明白了原理，下面我们就来试试看能不能用PS模拟出金属表面。

　　首先做个小实验，假定周围没有各种细节，单纯是平滑的光源与中灰色的环境，也就是刚刚我们画那个圆柱体的光照与环境条件下，金属有什么不同的纹理。

　　上面有两个同样的圆柱体（柱体部分是正确的漫反射阴影）。我们把左边的那个变成金属。
　　选中左边的圆柱体，按CTRL+M，打开曲线工具。把曲线调整成如图样子：

　　这里我们忽略上面的封盖（封盖不能与柱体一起调整，因为相对光源而言，他们两者并非相同的方向），把目光集中在柱体部分。大家看到模拟出来的金属效果了。同样有高光与反光，但这相当于一个曲面对光源与反光源扭曲成像。

　　那么，既然是成像，如果我们使用真实的环境照片来成像，可想而知，效果当然就会更好。马上就来试试看。

　　这是一个用稍微调整过的渐变拉出来的球体。感觉石膏似的，很普通。下面我们来为它贴上环境反射图。环境贴图的原图在此
　　一步一步来，我们先要考虑如何做出一个扭曲的环境贴图。可能很多人马上反应到：PS里面不是有个球面化的扭曲滤镜吗？用来作球刚好！――其实不然。我们首先来比对一下真实的环境贴图反射是怎样的。

　　这是一个从3D软件里渲染出来的金属球（有着镜面反射），它和真实世界中的金属球相差不大，可以作为我们的参考。

　　这里会有人问“成像不是倒过来的吗？”――当然不是，这个是镜面反射球，而不是透明玻璃球。前者通过镜面反射而成像，后者通过透明折射而成像。看起来，前者是正的，后者是倒的。

　　真实的反射就应该是上面所示，我们要做的就是用PS去模拟，哪怕是近似也好。先试试看用球面化看看如何。对刚刚的平面环境贴图，用圆形选取，然后使用扭曲-〉球面化-〉往凸的方向拉动滑块，确定，多应用几次，我们来对比一下两者：

　　很可惜，球面化不能满足我们的要求，球面化给人的感觉是透过放大镜，看近处的东西，而不是环境反射。

　　那渲染-3D变换可以吗？当然也不行，因为我们不是要把图贴在上面，而是把图反射在上面，篇幅有限，这里就不对比了，大家可以自己试试看。

　　这里告诉大家，很遗憾，PS无法做到这种扭曲。但有一条路子是能稍微接近这种效果的，当我们对画面要求不算太大的时候，就可以使用，给人的感觉就是一种很强烈的球面反射。这个路子就是利用极坐标滤镜。

　　我们来看看利用极坐标的结果。选滤镜―〉扭曲-〉极坐标-〉平面到极坐标
　　

　　结果如下：

　　我们可以对比一下真实的环境反射，果然是有点接近。但可惜的是，我们转换的结果不是完美的，而是出现了一条缝在12点的方向（看上图）。

　　为了消除这个小裂口，我们只好再用模拟的手法了，橡皮图章工具。按S选择橡皮图章工具，按住ALT切换橡皮图章为采样模式，在周围点一下进行采样点的设置：

　　然后放开ALT键，把那条明显的缝盖掉。盖个大概就行，等等还要缩小，因此我们不必太在意这里的一些模糊。

　　接下来我们使用圆形选择工具，拉出一个椭圆，把扭曲之后的中心椭圆部分盖住，按CTRL+C复制选取内容

　　然后粘贴到画布中，对形状和位置作一个调整，我们再来对比一下真实的环境反射，看看我们的贴图差多少：

　　这回有点像了。现在我们只是得到了大概的近似贴图，下面我们把它贴到我们的球体中去，贴图+明暗变化，就是我们需要的金属球效果。

　　回到我们刚刚的那个普通的石膏球。首先我们打开曲线调整对话框，把石膏球亮度降低（为什么降低我后面再说）。记住右上角那个点就是高光点，一并把它稍微拉低，这样我们的球的高光也会暗一点了。

　　然后我们把刚刚做好的贴图拉进来，按照石膏球的大小对好，把模式选为“滤色”，再降低一点饱和度，提高一点亮度，如下图，为了让大家看清楚点，我这里稍微错开一点点：

　　这里说一下为什么刚刚要把低下的石膏球亮度降低，因为“滤色”方式会让底下亮度增高，如果一开始不降低亮度的话，这里叠加上来的效果就太亮了，因此预先把亮度降低一点。
　　然后我们为了增加金属效果，我们填充一个小白色块在球的左上部（填充之前记得羽化3像素，因为高光的边缘没有那么清晰），如图：

　　后一步，合并球体之后，我们载入球体的选区，然后反选（CTRL+SHIFT+I），羽化10像素，再把选区往左上拖动一点，如图：

　　然后按CTRL+U打开色相/饱和度，把球体的边缘亮度降低（这样更为真实）。我们来对比一下成果吧。